Zündkerzen, Wärmewerte und keine Ahnung?
Mal sehen, ob ich das ändern kann. Äußerlich sehen sich alle recht ähnlich, jedenfalls die, die für Roller benötigt werden. Daß diese 3.- Euro Teile mächtig Ärger und Verwirrung verursachen können, läßt sich im Forum ständig nachlesen. Dabei gibt´s für jeden Motor die richtige Kerze und diese rauszufinden ist eigentlich recht einfach.

Bei jeder Zündkerze tritt bei einer Temperatur von 530 Grad der Selbstreinigungseffekt ein. Abgelagerter Ruß und Öl werden einfach verbrannt. Erreicht die Kerze diese Mindesttemperatur nicht, bildet sich am Isolatorfuß eine Schicht aus Ruß und Ölkohle, die ab einer gewissen Dicke eine elektrisch leitende Brücke zwischen der Elektrode und der Kerzenmasse bildet. Der Isolator ist damit auf gut Deutsch fürn Arsch. Die für den Zündfunken benötigte elektrische Energie fließt einfach über die leitende Dreckschicht an die Masse (Zylinderkopf) ab. Das nennt man dann „verölte„ Kerze.



Da in jedem Motor unterschiedliche Temperaturbedingungen herrschen, versucht man durch den Einsatz „heißer„ oder „kalter„ Kerzen eine konstante Kerzentemperatur von 530 Grad zu erreichen. Neben den Kerzenmaterial läßt sich das hauptsächlich durch die Bauform der Kerze steuern. Die linke „heiße„ Kerze in der Skizze hat einen großen Raum um die Mittelelektrode - sie nimmt viel Wärmeenergie auf und gibt wenig davon an den Zylinderkopf ab. Sie hat einen niedrigen Wärmewert und ist also für Motoren mit eher „kalter„ Verbrennung geeignet. Im Gegensatz dazu hat die „kalte„ Kerze rechts die Fähigkeit, viel Wärmeenergie aufzunehmen und gibt diese auch ziemlich gut an den Zylinderkopf ab - ist also für Motoren mit hohen Verbrennungstemperaturen geeignet.

So, jetzt gibt’s aber auch noch die Situation, in der die Selbstreinigungstemperatur nicht nur erreicht, sondern überschritten wird, das ist bei etwa 850 Grad der Fall - die Kerze wird zu heiß. Das Gemisch kann dann durch die fast glühende Kerze gezündet werden, was natürlich selten zum vorgeschriebenen Zündzeitpunkt geschieht, sondern meistens schon vorher. Das Schöne dabei ist, daß das nicht nur die Leistung des Motors mindert, sondern einem meistens prima Löcher in den Kolben brennt. In solchen Fällen tritt der italienische Mechaniker ohne viel Kraftaufwand den dank mangelnder Kompression widerstandslosen Kickstarter runter und meint dann gelassen: „Morte!„

Deshalb sagt der Fachmann: „Wenn schon ne falsche Kerze, dann wenigstens eine zu kalte - macht keine Löcher innen Kolben!„



In der Regel laufen ungetunte Motoren, bzw. Motoren mit DR Zylindern mit einer Bosch W5AC bei Smallframes und W5CC bei den PX-Blocks. „W5„ beschreibt etwas kryptisch den Wärmewert, „A„ ist Boschtypisch Kurzgewinde, „C„ Langgewinde und das zweite „C„ bezeichnet das Elektrodenmaterial, in diesem Fall „C„upfer. Getunte Motoren brauchen mindestens W4, der 210er Malossi sollte im Sommer sogar mit einer W2 gefahren werden.

Haha, denkt ihr jetzt, ist ja alles nicht so schwierig, aber leider hat die Vergasereinstellung auch noch einen sehr großen Einfluß auf die Verbrennungstemperatur - mager laufende Motoren werden ziemlich heiß, während zu fettes Gemisch zu zu kühler Verbrennung führt. Daher läßt sich die Vergasereinstellung oder -verstellung am einfachsten an der Zündkerze...na, richtig, am berühmten Kerzenbild erkennen - doch dazu mehr einem eigenen Kapitel oder unter „Dell`orto Rasenmähervergaser - ein Buch mit sieben Siegeln„. Ansonsten hier noch eine Vergleichstabelle von Bosch und NGK Kerzen für die Japanfans unter euch. Was in der Hayabusa prima funkt, funkt auch im Roller gut.


Vergleich Bosch – NGK

In der Regel bekommt ihr bei den meisten Teileversendern die qualitativ hochwertigen Bosch-Zündkerzen, wobei sich hier die mit der Kupferelektrode als völlig ausreichend, auch für vogelwildes Tuning, erwiesen haben. Wenn ihr trotzdem „Platin„ kauft, schadet das nur eurem Geldbeutel.

Als Alternative zu Bosch bieten sich die Zündkerzen von NGK an. NGK ist ein großer japanischer Hersteller für KFZ-Zubehör, absolut vergleichbar mit Bosch. Ich sag zwar immer, „man kauft nix vom Japaner„, aber in dem Fall mach ich mal eine Ausnahme.

Da aber die Bezeichnungen der Kerzen anders sind als bei Bosch, bieten wir euch hier eine Vergleichstabelle, immer von „heiß“ nach „kalt“:

Bosch(Kurzgewinde) NGK (Kurzgewinde)

W5 AC                     B7 HS
W4 AC                     B8 HS
W3 AC                     B9 HS

Bosch(Langgewinde) NGK (Langgewinde)

W5 CC                     B7 ES
W4 CC                     B8 ES
W3 CC                     B9 ES

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